[Article exclusif] « La mélodie du futur » ou Venise contre Lampedusa, par Slavenka Drakulic

Cet article croate a été salué par plusieurs médias. Cette traduction a été réalisée pour le blog www.les-crises.fr par Valérie Courteau – que je remercie.

Italie: la vieille Europe, la nouvelle Europe, changer l’Europe

Venise contre Lampedusa : en voyageant à travers l’Italie, Slavenka Drakulic observe un type d’Europe en train d’être remplacé par un autre. Au lieu d’essayer de préserver le passé culturel, nous devrions accepter que la migration adapte une grande partie de que nous considérons comme «européen» à sa propre image.

Pour ses habitants, Venise est probablement la plus belle vue de loin, comme dans l’un des vedute de Canaletto au XVIIIe siècle. En un après-midi d’automne, lorsque ses magnifiques palais se reflètent dans l’eau miroitante, Venise, dans toute sa beauté irréelle, ressemble vraiment à un décor de cinéma.

En effet, aujourd’hui, Venise n’est pas beaucoup plus qu’une mise en scène.

Quand ma voisine du premier étage du palais où j’avais loué un appartement enfin descendit, je tirais la lourde porte d’entrée. Une octogénaire, Signora Immacolata marchait avec une canne. Nous nous sommes dirigées vers le bas de Calle dei Fabbri pour qu’elle puisse me montrer le supermarché le plus proche. Nos progrès ont été lents, non seulement à cause d’elle, mais parce que, à neuf heures du matin la rue qui mène du pont de Rialto à la Place Saint-Marc était déjà remplie de touristes. Minuscule et voûtée, vêtue de noir, la Signora Immacolata parvint à peine à faire son chemin à travers la foule, faisant glisser son caddie derrière elle. Lorsque nous sommes arrivées au premier petit pont, elle s’arrêta. En s’agrippant à la rampe, elle a à peine réussi à se hisser sur celui-ci. Il existe deux ponts qui traversent le canal sur le chemin du supermarché et tous les deux sont en gradins. Même si le supermarché Co-op près du Campo Santa Maria Formosa est seulement à cinq ou six minutes de marche de sa maison, il faut à Signora Immacolata au moins vingt minutes pour y arriver. Et quand nous arrivons, nous trouvons une longue file à la caisse, parce que tous les touristes soucieux de leur budget semblent toujours s’y retrouver. Dans l’ensemble, il faut à la vieille dame au moins une heure pour faire ses courses. « Et c’est comme ça tous les jours … » soupire-t-elle. Ses jambes sont encore alertes mais elle ne peut pas porter ses paquets dans les escaliers. Heureusement, sa badante, son aide-soignante, la femme croate qui s’occupe d’elle, doit bientôt revenir.

Il y avait une boulangerie à proximité de son appartement de Corte Gragolina, et de petits magasins généraux, et un boucher et un épicier bio, et un kiosque à journaux, et un cordonnier – en bref, tout ce qu’il faut pour la vie quotidienne était à portée de main. Maintenant, ils ont tous été transformés en boutiques de souvenirs. Sa rue est une succession ininterrompue de petits magasins qui vendent de faux Murano en verre, des pizzerias faisant payer huit euros la part de pizza, des restaurants touristiques, des bars et des pâtisseries. Cette zone autour de la place Saint-Marc ne comporte que deux supermarchés, un plus petit que l’autre, et, je crois, un unique bureau de poste que j’ai eu du mal à trouver.

« Venise n’est pas une ville dans laquelle vous pouvez vivre normalement», dit mon voisin, un employé de banque qui vit dans l’immeuble en face du nôtre. « Vous ne pouvez pas vous rendre au travail ou à un rendez-vous à l’heure le matin parce qu’elle est tellement bondée que quelqu’un de mon âge ne peut tout simplement pas passer son chemin sur le vaporetto. La totalité de l’infrastructure est axée sur les touristes, des prix dans les magasins et les restaurants aux représentations théâtrales en anglais et aux concerts de musique dans les églises, où les musiciens portent des costumes de style baroque. Le foncier et les supermarchés sont absurdement chers, et il y a de moins en moins d’écoles, d’écoles maternelles, de cliniques, d’hôpitaux.  »

Mon voisin a raison, bien sûr. Ces dernières cinquante années Venise a perdu 65 pour cent de sa population et seuls 23 pour cent, principalement les gens les plus âgés, vivent dans le centre historique de la ville. Il y a seulement quelques décennies, 150.000 personnes vivaient dans la partie ancienne de la ville, mais aujourd’hui, ce nombre est à peine de 40.000, et il est en baisse constante: en partie parce que Venise est trop chère pour y vivre et les gens se déplacent vers les zones périphériques, à Mestre par exemple, et en partie parce qu’il n’y a pas de travail pour les jeunes et les gens cultivés. Venise a une excellente université, beaucoup de jeunes viennent ici pour étudier, mais ils ne restent pas. « Si vous ne voulez pas être serveur ou femme de chambre ou aider les personnes âgées, vous n’avez pas beaucoup de choix. Et même ces emplois sont occupés par des étrangers, par des immigrants», dit mon voisin avec résignation.

Pourtant, il n’est pas nécessaire de verser une larme pour les Vénitiens. Certains gagnent une somme rondelette de la location d’appartements, d’autres ont vendu leur propriété et sont maintenant à « grignoter » leur capital. Le fait demeure, cependant, que pour ceux qui vivent ici – et c’est une population vieillissante – la vie est de plus en plus dure. Il faut survivre à l’assaut des millions de touristes chaque année, cette masse de gens affluant à travers les rues de cette magnifique ville de canaux et de petites ruelles qui ont rarement plus de trois ou quatre mètres de large. Les Vénitiens ne savent que trop bien qu’ils ne vivent pas dans une ville, mais dans un musée. Et que Venise est de moins en moins une véritable cité à vivre, et de plus en plus un musée d’histoire de l’Europe, incarnant toute la gloire, les temps de richesse, de puissance, de beauté et de l’art passés depuis longtemps. C’est précisément pourquoi des millions de touristes viennent le voir. L’industrie du tourisme de masse a été la première à réaliser qu’il y avait de l’argent à se faire non seulement de la splendeur de Venise, mais aussi son importance comme musée en plein air.

Dans le même temps, la Venise d’aujourd’hui est une métaphore parfaite pour l’Europe de jadis, l’Europe dont les Européens sont fiers de la culture et des valeurs qu’ils souhaitent préserver.

Bari, dans l’extrême sud de l’Italie, offre une image très différente de Venise. Il fait encore chaud. C’est la fin de Septembre, mais les vacanciers sont partis. Un dimanche soir sur la Piazza del Ferrarese dans la partie ancienne de la ville, le touriste accidentel trouvera les habitants perchés sur un muret ou assis buvant de la bière dans de petits cafés ou bien se promenant autour de la place. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies sur cette place comme si elles se connaissaient toutes, les enfants jouent à chat à neuf heures du soir, les adolescents eux-mêmes se rafraîchissent avec une glace et leurs parents bien habillés, et même les grands-parents, sont debout en train de parler haut et fort, gesticulant, comme dans un film des années 1960 de Vittorio De Sica, en noir et blanc.

C’est une ville animée. Si Venise est l’endroit où la vieille Europe est en train de mourir, Bari est l’endroit où la nouvelle Europe se dessine. C’est l’un des points d’entrée pour les immigrants vers l’Europe.

Il y a vingt ans, à l’été 1991, un cargo albanais appelé le Vlora entra dans le port de Bari transportant plus de vingt mille réfugiés. Les lecteurs plus âgés se souviendront probablement de l’exode albanais à travers la mer Adriatique, avant leur «révolution de velours », si les Albanais en ont jamais eu une. Une image du cargo, immense, noir de monde a fait le tour du monde à l’époque. Parfois, une seule photo peut symboliser un moment donné ou un événement historique. Le fait est que qu’elle symbolisait ce moment ; tout comme la photographie de Jeff Widener, d’un homme seul face à une colonne de chars sur la place Tiananmen. Ou celle de Nick Ut, la fille nue du Vietnam et de ses frères brûlés par le napalm ; avec la photographie d’Eddie Adams montrant un chef de la police de Saigon abattant un Vietcong avec son pistolet, et avec la photo récente de prisonniers torturés à Abou Ghraib. Et donc la photographie de Luca Turi, la Vlora, est une photo célèbre. Son exposition, Flight of the Eagles, marquant le vingtième anniversaire de l’événement, venait d’ouvrir dans le hall du Petruzzelli Teatro. Comme les voiles de Vlora, les gens se pressent sur les ponts et les rampes, les grappes d’êtres humains suspendus à la haute cheminée, aux cordes, aux mâts. Dans l’image suivante, ils sont à la portée de la rive et sautent dans l’eau, nageant, comme s’ils avaient peur que la terre glisse de leurs mains. Et puis il y a l’image superbe, mais terrifiante, d’une grande masse de gens, photographiée de dessus, qui ont débarqué et se tiennent sur ​​le front de mer, debout sous le soleil brûlant. Cette scène de 20.000 personnes figées jusqu’ au moment où ils sont finalement arrivés sur ​​la terre ferme, semble réellement biblique.

Ces années ont vu une vague de quelques 100.000 Albanais entrer en Italie – aujourd’hui leur nombre s’élève à environ un demi-million. Étant donné que la Roumanie a adhéré à l’Union européenne, il y a également eu une vague d’arrivées de près d’un million de Roumains. Environ dix pour cent des Roumains seraient des Roms, les derniers des boucs émissaires de la politique anti-immigration de l’Europe. Ils sont expulsés de l’Ouest où leur permis de séjour a été retiré (Italie, France) – et à l’Est, ils sont enfermés dans des ghettos, battus et assassinés (Slovaquie, République tchèque, Hongrie).

Et pourtant, quelques cinq ou six ans à peine auparavant, les étrangers en Italie, et même en Europe, ne posaient pas de problèmes, comme ils le font aujourd’hui. La lutte contre l’immigration, et en particulier l’hystérie antimusulmane, se sont intensifiées après la publication des caricatures controversées du prophète Mahomet en 2005, et prend des proportions graves avec le début de la récession en 2008. Les habitants de Bari étaient favorables à l’immigration et secourables, car à la fin de du XIXe siècle, des millions de pauvres d’Italie émigrèrent de la ville et de la province des Pouilles vers l’Amérique, la terre promise, où, en l’espace de deux ou trois générations ils se sont complètement assimilés. Quelques cent ans plus tard, l’Italie est devenue la terre promise d’autres immigrants.

Ces derniers temps, Bari a servi de ville de transit pour les immigrés, plus pour les réfugiés que pour les immigrants économiques. Logés près de l’aéroport, ils font partie de la dernière vague de quelques quarante mille réfugiés qui ont atteint l’île de Lampedusa depuis la Tunisie et la Libye, à la suite des bouleversements politiques ayant eu lieu là-bas. Les autorités logent les nouveaux immigrants dans l’un des Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CARA), et ensuite une commission statue sur leur sort. L’Italie possède huit de ces centres CARA, treize centres d’identification et d’expulsion (CIE) et sept centres de premier asile et d’identification (AFPC), avec seulement quelques commissions pour décider de l’avenir de ces personnes. L’été dernier, Bari a de nouveau été mise sous les projecteurs en raison des réfugiés, et plus précisément des demandeurs d’asile originaires de la CIE. Au début du mois d’Août, des centaines d’entre eux sont descendus dans les rues à la périphérie de la ville, arrêtant les trains et affrontant la police. En résulte 80 blessés et 29 arrestations.

Je pose des questions à mes nouveaux amis au sujet de cet incident. Chaque jour, à l’heure du déjeuner, ils se rassemblent dans un bar, le Borghese Il, à l’angle de la Via de Rossi et le Corso Vittorio Emanuele: les avocats Dario Belluccio et Maria Pia Vigilante de «Girafe», une organisation qui donne des conseils juridiques aux immigrants; Maddalena Tulanti, la rédactrice en chef du journal local Corriere del Mezzogiorno; l’assistante sociale, Silvana Serini, et Erminia Rizzi du Bureau local des conseils des immigrants. C’est un problème particulièrement difficile, dit Dario, un militant des droits de l’Homme et l’une des rares personnes à avoir accès à la CIE, qui est hors juridiction pour les avocats et les journalistes. Lorsque les Libyens sont arrivés, ils sont venus avec un plus petit nombre de personnes en provenance du Ghana, du Nigeria, du Mali, du Burkina Faso et d’autres pays africains et qui travaillaient et vivaient en Libye depuis des années. Conformément à la loi, ils n’ont pas droit au statut de réfugié de guerre, comme les Libyens, mais sont traités en fonction de leur pays d’origine, indépendamment de la durée de leur vie et de leur travail en Libye. Ils n’ont donc aucune chance d’obtenir un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires. Non seulement leurs cas prennent énormément de temps pour être réglés, mais en attendant, les autorités les traitent comme des criminels de droit commun. Privés de contact avec l’extérieur, leurs conditions de vie sont pires que la prison, dit Dario. En descendant dans la rue, ils ont essayé d’attirer l’attention sur leur situation impossible. Parmi les réfugiés à Lampedusa il y a un grand nombre d’enfants. Silvana s’occupe des mineurs non accompagnés, en d’autres termes des enfants réfugiés sans famille. Elle me parle de deux frères, des réfugiés de la guerre d’Afghanistan, qui sont arrivés à l’adolescence. Ils étaient analphabètes, mais aujourd’hui terminent leurs études et travaillent, dit-elle fièrement. Puis elle prend le dernier numéro de l’hebdomadaire l’Expresso ; dedans il y a un rapport de Fabrizio Gatti intitulé «La Prison A des enfants», où environ 225 enfants et adolescents sont emprisonnés pendant des mois, logés avec les adultes dans le camp de l’AFPC à Lampedusa. Ils vivent dans des conditions sordides, sans soins, même élémentaires, bien que ce soient des enfants traumatisés, dont certains n’ont pas seulement été témoins de la mort violente de leurs parents, mais qui ont aussi souffert de la faim et de la soif pendant des jours. En six mois, entre mars et la fin de du mois d’août 2011, 707 enfants ont débarqué sur cette île, certains sont de jeunes enfants ou des nourrissons, tandis que d’autres sont nés à Lampedusa même. Leur situation est encore pire et encore plus incertaine.

Don Angelo, un prêtre de l’église de San Sabino (juste à côté de plage de la ville de Pane e Pomadoro), a la meilleure adresse en ville pour les réfugiés qui ont besoin d’obtenir de l’aide, me dit-on. Il était tout juste diplômé du séminaire quand les Albanais débarquèrent, il les a vus sur le front de mer et dans le stade, où 10.000 personnes ont été détenues. Les autorités les ont libéré seulement après l’intervention de Don Tonino (le pacifiste bien connu et évêque Antonio Bello). Don Angelo a aussi participé à des missions humanitaires au cours des guerres en Bosnie et au Kosovo.

Cet homme de grande taille avec des cheveux roux et un sourire désarmant parle de « racisme institutionnel », des motifs de la frustration des émeutiers, qui se sentent totalement discriminés par rapport aux Libyens et Tunisiens, même en termes de couleur de peau. Il confirme l’appréciation de Dario, à savoir qu’ils vivent dans des conditions impossibles, dans une incertitude complète quant à la durée et l’issue de la procédure judiciaire à laquelle ils sont soumis. « Leur colère est contagieuse, elle se propage à d’autres centres. Ce n’est plus une situation où les immigrants acceptent avec reconnaissance une croûte de pain, puis gardent le silence et attendent. Ils veulent une réponse. » En effet, avant même Bari, aigris par la façon dont les autorités les ont traités, les immigrants ont protesté à Mineo, puis à Crotone, mais aussi dans le nord de l’Italie. «Il s’agit de désespoir, pas d’une révolte orchestrée de l’extérieur. C’est incroyable que les autorités ne voient pas cela, » me dit Don Angelo.

Le fossé entre les réfugiés et les autorités est un côté de la pièce. Mais un gouffre a également vu le jour entre les habitants et les réfugiés. Les habitants de Lampedusa, qui est plus proche de la Tunisie que de la Sicile et a une population d’un peu plus de 5000 personnes, ont initialement sauvé les gens de la noyade dans ​​la mer, sauvant des centaines de vies, et aidant les réfugiés à survivre. Mais en septembre dernier, date à laquelle pas moins de 40 000 des réfugiés étaient arrivés sur l’île, les choses ont mal tourné. Les habitants se sont retournés contre des réfugiés lorsque ces derniers ont mis le feu à l’AFPC, le Centre de premier asile, où environ 1000 des réfugiés étaient hébergés (beaucoup plus que la capacité réelle du Centre). Ils espéraient forcer les autorités à accélérer la résolution de leur situation; une vingtaine de personnes ont été blessées dans des affrontements avec la police.

Le fait est que le gouvernement est trop lent à tenir sa promesse: soit de les transférer sur le continent ou bien de les expulser. Ainsi, après les émeutes, le maire a déclaré qu’il ne voulait pas d’un seul réfugié de plus sur l’île. En conséquence, cette île isolée, négligée est devenue une sorte de victime elle-même, otage des « machinations » des autorités. Parce que quelque chose a dû aller très mal pour les gens du pays, pour qu’ils passent de la solidarité au dégoût en l’espace de quelques mois. Quelque chose a dû avoir beaucoup changé pour les mêmes Lampedusans, qui avait été les premiers à tendre la main et secourir des centaines de réfugiés se noyant, et qui, maintenant, en sont à lancer des pierres sur eux, en criant: «jetez les à la mer, ce sont tous des criminels! » De toute évidence cette petite communauté insulaire, qui vit dans des conditions difficiles elle-même, ne peut pas porter un tel fardeau sans l’aide de l’Etat.

Le film Terraferma (Dry Land) d’Emanuele Crialese, et qui a remporté un prix spécial au Festival du Film de Venise 2011, parle justement de cet affrontement entre les principes humanitaires et le droit, après qu’un groupe de réfugiés arrive sur une telle petite île sans nom. Je l’ai vu à Bari un jour après la première. Il y avait seulement dix personnes dans le public à la projection de 18h30. Peut-être qu’il était trop tôt pour le cinéma, peut-être qu’il faisait trop chaud. Ou peut-être que le public était si peu nombreux parce que le film traite d’une question complexe.

L’île est habitée par des pêcheurs. Mais comme ils ne peuvent pas gagner leur vie en pêchant seulement, pendant l’été, ils vivent du tourisme. Quand la mer a dégorgé les premiers réfugiés d’Afrique du Nord sur leur île, cela a compliqué leur vie, corrodé les relations familiales et soulevé des dilemmes moraux. Les réfugiés ne sont pas seulement une «mauvaise publicité» pour ce petit paradis touristique, ils apportent le genre de problèmes auxquels les habitants ne sont pas habitués et qu’ils ne peuvent comprendre. Un pêcheur l’exprime ainsi : «Est-il possible que l’Etat nous interdise de sauver des personnes de la mer? Toute notre vie nous avons fait exactement le contraire, et si c’est ainsi que cela se passe maintenant, alors nos façons de faire sont au-dessus de cette loi.  »

« Un beau film, un film très humain, » me disait un vieux monsieur de façon inattendue alors que nous allions quitter la salle de cinéma. Il y avait plusieurs films sur le sujet au salon cette année, des films comme « Je suis » d’Andréa SEGRA, ou « Les choses de ce monde » de Francesco Patierno et « Le conseil du village » du grand réalisateur italien Ermanno Olmi. Aussi beaucoup ont écrit sur les problèmes des immigrés et des réfugiés, non seulement les commentateurs les plus connus, mais également des sociologues, des politologues et des écrivains comme Gabriel Del Grande et Luca Rastello, pour n’en nommer que deux. Mais les réfugiés eux-mêmes, ceux qui sont restés en Italie, ont également écrit. Des gens comme Elvira Mujcic, originaire de Bosnie, ou Igiaba Scego, dont les parents sont originaires de Somalie. En Italie, il semble y avoir une démarche citoyenne et artistique plus importante de la part des réfugiés et des immigrants que celle de la politique officielle, qui est favorable à une fermeture des frontières efficace.

Beaucoup de gens en Italie se souviennent encore de l’exode qui a vidé des pans entiers du pays, surtout au début du XXe siècle. Les Italiens savent que rares sont ceux qui ont quitté le pays, la culture et la langue au nom de l’aventurisme pur. Ils ont émigré par nécessité brutale, généralement pour fuir la guerre ou la pauvreté économique, prêts à risquer leur propre vie en partant vers l’inconnu, un peu comme les nouveaux arrivants d’Afrique du Nord d’aujourd’hui. Au cours des 150 dernières années, 18 millions de personnes ont émigré d’Italie, chiffre équivalent à la population d’un pays européen de taille moyenne. La plupart du temps, ils sont allés en Amérique, pour plus de cinq millions d’entre eux, dépassant, par exemple, le nombre des émigrants irlandais.

Visitant le Musée de l’Émigration italienne à Rome, je compris pourquoi documenter l’émigration (et l’immigration) est important pour l’histoire d’une nation et pour la compréhension de ses causes sous-jacentes. Situé sur le côté du monument Vittoriano sur la Piazza Ara Coeli, l’entrée du musée est discrète, et certainement pas un endroit où vous pourrez voir des essaims de touristes. Non, c’est surtout les Italiens que vous voyez ici, se promener, regarder les archives vidéo, aller à la bibliothèque, les salles exposent des valises effilochées et des graphiques maritimes jaunis, avec les listes de passagers et les cartes d’identité et des passeports, des photographies fanées de la maison et les premières photographies de leur arrivée dans de nouveaux pays lointains et sur de nouveaux continents. Peut-être ces visiteurs se souviennent-ils de leurs ancêtres, peut-être qu’ils cherchent leurs noms sur les listes. Lettres, journaux intimes, clubs sportifs, groupes folkloriques – ils racontent tous des histoires individuelles de désespoir et les espoirs de ces paysans pauvres, qui ont quitté le sud pour un monde inconnu, de leur propre chef, certains a à peine quatorze ans. Tout comme le désespoir d’aujourd’hui. C’était tout simplement il y a quelques générations, il existe encore des gens qui parlent en face de la caméra de ce drame du départ ou des parents debout sur le quai, agitant la main jusqu’à ce qu’ils deviennent de simples points à l’horizon.

Comme je faisais le tour du musée, j’ai pensé à la Haus am Checkpoint Charlie à Berlin. Là vous pouvez voir les différentes manières dont les Allemands de l’Est tentaient de s’échapper à Berlin-Ouest, entourée par 140 km du mur. Certains d’entre eux ont fait des tentatives absolument incroyables, comme voler avec un ballon, creuser un tunnel sous le mur, faire passer des clandestins dans le coffre d’une voiture ou traverser à la nage le détroit de la Baltique.

Au début du film Terraferma, de frêles bateaux sombrent, surpeuplés, et les seules choses qui flottent sur l’eau sont des lettres, des photographies, des documents, des brosses à dents … Ces objets ne devraient-ils pas être recueillis tels des symboles de l’identité et ne devrait-on pas les exposer dans un musée similaire, dédié aux réfugiés d’Afrique du Nord? Ne devrait-on pas recueillir des témoignages sur les épreuves de ceux qui ont suffoqué sur le pont, qui ont de bu leur urine pour survivre, qui ont jeté des personnes vivantes sur les grilles ? Cela, bien sûr, serait un musée dédié à la souffrance. Mais c’est quelque chose que les réfugiés méritent, d’où qu’ils viennent.

J’étais donc heureux quand, même pas une semaine plus tard, j’ai repéré un article dans un journal italien:  » des morceaux de bois, des photos de famille, des pages du Coran, des chaussures, des boîtes alimentaires, des cassettes de musique … récupérés dans les mers ou sur les bateaux abandonnés qui transportaient des milliers d’immigrants à travers la Méditerranée chaque année, tout cela se trouvant dans une petite pièce, une dizaine de mètres carrés au cœur du musée de l’immigration à Lampedusa, mis en place par des bénévoles de l’association Askavusa . « Il a été fondé par un artiste local, James Sferlazzo, dans l’espoir que d’autres se joindront à cette initiative.

Vous pouvez aussi trouver les chiffres de l’immigration au Musée de l’Émigration italienne. L’Italie compte 3,891,295 immigrants, ce qui représente 6,5 pour cent de la population. Caritas Migrantes donne des chiffres différents: environ cinq millions d’immigrants, soit 7 pour cent de la population. Il est intéressant de noter – et cela a été confirmé par la plupart des gens que j’ai rencontrés – que l’islamophobie n’est pas répandue ici et la peur des musulmans n’est pas utilisée comme une propagande comme elle l’est dans le nord du continent. Toutefois, des militants comme Don Angelo et certains journalistes nous avertissent qu’un genre différent de généralisation est à l’œuvre – Tant la loi que les médias criminalisent les réfugiés en tant que groupe. En gros, les autorités les traitent comme de vulgaires criminels, même s’ils n’ont rien fait pour mériter cela. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils protestent. Et c’est même un problème, car l’Europe n’est pas encore prête pour les réfugiés qui protestent. Les Européens attendent seulement de la reconnaissance.

La télévision publique joue un rôle particulièrement intéressant dans la politique de la peur. Citant des recherches menées par Demos & Pi, La Repubblica écrit que, dans les quatre premiers mois de 2011, les émissions sur les immigrés représentaient en Italie 13,9 pour cent des programmes d’information sur la TG1. Par souci de comparaison, ce chiffre est en France à 1,6 pour cent sur ​​France 2 et en Allemagne à 0,6 pour cent sur ​​ARD. Il est intéressant de noter, cependant, que l’Italie connaissait une soi-disant «invasion» des immigrés à l’époque. Cette importante couverture des informations n’a pas eu un impact décisif sur le public. Selon la même source, seulement six pour cent des Italiens ont cité les immigrés comme leur principale préoccupation, comparativement à 55 pour cent qui ont cité le coût de la vie. « Cela va montrer comment le sentiment d’insécurité est une «construction» politique et médiatique, qui introduit et attise la «peur de l’autre » et augmente le sentiment d’insécurité déjà présent qui existe pour des raisons économiques et d’emploi (ou de chômage) », écrit l’auteur Ilvo Diamanti.

Il existe de nombreuses organisations humanitaires et civiques, telles que Fortress Europe, qui défendent les droits des immigrés et leur offrent une aide très concrète. Ces organisations estiment que les immigrés continueront à venir indépendamment d’une législation de plus en plus restrictive, voire immorale; quelles que soient les murs érigés et les autres obstacles qui les attendent. Parce que d’où ils arrivent, les choses sont encore pires. La politique d’immigration devrait, par conséquent, être rationnelle plutôt que fondée sur la peur, parce que les seuls à tirer profit de cette dernière sont les politiciens et les partis qui promettent l’impossible. La peur des immigrés est le terreau sur lequel elles grandissent.

A Rome, les réfugiés vivent derrière la gare Termini, dans une partie de la ville connue sous le nom Esquilino. J’ai réalisé combien Esquilino est différent des autres quartiers quand je me suis promené à pied sur la Via Carlo Alberto vers le Piazza Vittorio Emanuele. Là, j’ai vu quelque chose que je n’avais pas revu depuis plus de cinquante ans, en Yougoslavie: un rémouleur de rue. Cet homme, jeune, à la peau foncée penché sur une grande pierre à aiguiser, affûtant un couteau pour une femme appuyée contre une porte, et fumant, attendant qu’il ait fini. Ils parlaient en roumain.

C’est là qu’habite mon amie Alessandra. Certes, vous ne pouvez pas voir la foule sur la Piazza Vittorio Emanuele du haut du grand balcon de son appartement, au cinquième étage. La place est entourée de magasins vendant des marchandises en tous genres, non pas qu’il semble y avoir beaucoup d’acheteurs. Les magasins sont principalement détenus par les Chinois. Mais dès qu’elle sort de son immeuble, Alessandra se retrouve entourée par des gens de différents continents, de couleur différente, parlant des langues différentes. Elle a hébergé un petit garçon du Cameroun, mais après quelques années de sa mère est venue le rechercher. Recherchant la photographie de David sur son bureau, je pense à la différence entre l’Europe et les États-Unis: s’il était né en Amérique, au lieu de l’Italie, ce même petit garçon serait devenu américain. En Italie, ni lui, ni même sa descendance, ne sera jamais italienne, ou citoyens de l’Italie. Mais ses pairs blancs, dont les parents viennent d’Albanie ou de Bosnie, vont devenir italiens de même que leurs descendants.

Alessandra est psychologue et travaille comme bénévole sur des projets pour aider les immigrants à s’adapter et à s’intégrer dans leur nouvel environnement, par l’apprentissage de la langue, en allant à l’école et pour trouver un emploi. Le Fonds pour l’inclusion sociale des immigrants appuie toute une gamme de ces programmes et activités. Alessandra me montre un livre et un DVD intitulés « La méta di me » (La moitié de moi), produit d’un projet axé sur la deuxième génération, les enfants d’immigrés. Il existe beaucoup de ces initiatives. L’expérience lui apprend que la plupart de cette génération restera en Italie et qu’ils ont besoin que leur soit donnée une chance de devenir des citoyens égaux le plus tôt possible. Elle pense que la politique d’immigration est franchement moche. La loi autorisant les immigrés à être accompagnés de leurs familles a été abolie, de sorte que la plupart des immigrants économiques et des réfugiés de guerre sont des hommes jeunes, qui se retrouvent face à un tas de problèmes, de la dépression à l’alcoolisme, de la toxicomanie à la criminalité. Ils n’ont pas de motivation et aucun but. La survie brute n’est pas une incitation suffisante. Alessandra fait allusion à quelque chose dont j’avais entendu parler avant – l’expérience des Italiens aux Etats-Unis. Lorsque vous donnez aux gens l’occasion de s’établir dans une société, ils vont généralement la saisir. Il est vrai que le melting-pot américain propose un modèle différent d’intégration, mais aussi, dit Alessandra, la politique d’immigration devrait être fondée à la fois sur le principe de solidarité et d’humanité, ainsi que sur le principe du bénéfice mutuel.

Un exemple de bénéfice mutuel est Elvira Mujcic, une jeune femme qui n’avait même pas treize ans, quand elle est arrivée en Italie en tant que réfugiée de Srebrenica. Lycéenne puis diplômée de l’université, aujourd’hui, c’est un jeune écrivain italien à succès – car c’est en italien qu’elle écrit. Comme nous mangions du melanzane alla parmiggianna dans un petit restaurant dans la Via del Boschetto, on a parlé d’identité. Elle ne voit aucune contradiction entre ses origines bosniaques et le fait qu’elle écrive en italien, en effet, elle le parle mieux que sa langue maternelle, ce dont elle s’excuse périodiquement au cours de notre conversation. L’identité n’est pas un quelconque moule rigide dans lequel vous tombez ou non. Au contraire, nous parlons de la façon dont l’un, disons bosniaque, n’exclut pas l’autre, l’italien. Elle aime la nourriture de Bosnie, mais elle aime la langue italienne. Elle ne veut plus vivre dans sa ville natale, et ce n’est pas seulement parce qu’il n’y a pas de travail en Bosnie. Elle sent qu’elle fait partie de l’Italie: c’est là qu’elle allait à l’école, où elle vit et travaille, où elle aime.

Pourtant, il était plus facile pour elle d’être assimilée en tant que réfugiée parce qu’elle est européenne. C’est plus difficile pour les personnes de la Piazza Vittorio Emanuele, surtout si elles viennent d’autres cultures et d’autres continents. Mais même ici, il y a des réussites. Prenez l’histoire intéressante de l’Orchestra di Piazza Vittorio. Aujourd’hui, il est assez bien connu, avec trois albums à son actif, quelques trois cents concerts à travers le monde et un film documentaire. Il réunit des musiciens de la Tunisie, du Brésil, de Cuba, d’Amérique, de Hongrie, de l’Équateur, de l’Argentine, du Sénégal, d’Inde et, bien sûr, d’Italie – mais sa composition change régulièrement. L’orchestre a été créé en 2002 par le chef Mario Tronco dans le cadre d’un projet pour aider à sauver le cinéma Apollo.

Encore plus intéressant que l’histoire de la formation de l’orchestre est le genre de musique qu’il joue. A Rome, un soir, j’ai réussi à obtenir un billet pour la première de La Flûte enchantée à l’Olimpia Teatro. La Rome de gauche, l’élite progressiste était présente ce soir-là – j’ai reconnu un certain nombre de personnalités bien connues du public – car c’était tout simplement un événement à ne pas manquer. Un visiteur occasionnel à l’auditorium, qui ne savait rien au sujet soit de l’orchestre soit de l’opéra, l’aurait considéré comme moitié concert, moitié opéra. Ils ont joué un mélange de classique et d’ethno-musique, jazz, pop, rap, reggae et mamba. Tout aussi souvent, entre le chanteur tunisien et les sections solo sur le luth arabe et instruments africains telles que la kora, djembé, dumduma et sabara, vous pouviez entendre des extraits de La Flûte enchantée, ou un de ces airs populaires comme la Reine de la Nuit, Papageno, Sarastro, Pamino. Cet «opéra» est réalisé en six langues: arabe, portugais, espagnol, allemand, anglais et wolof. L’histoire ne suit pas le livret et la fin arrive comme une surprise complète … Certes, ce n’est pas une représentation d’Opéra. Même l’affiche nous avertit que c’est une interprétation: «La Flûte enchantée selon l’Orchestra di Piazza Vittorio ». Mario Tronco dit lui-même à son propos qu’il ne s’agit pas d’exécuter fidèlement les morceaux de Mozart: « Nous avons pris de grandes libertés avec la partition, nous avons choisi seulement ce qui convient à notre orchestre. Notre performance fourmille de références à d’autres cultures Nos musiciens viennent de loin, et je veux dire pas seulement géographiquement. Chacun d’eux apporte à cet opéra sa culture propre, sa propre langue …  » indique Tronco qui estime que si l’opéra de Mozart est «comme il était par le passé », la performance de l’Orchestre concerne « la façon dont il sera un jour ».

Et en effet, cette soirée d’inauguration a été pour moi comme si l’orchestre avait entrouvert la porte à l’avenir de l’Europe. La musique de Mozart est au cœur même de ce que nous considérons en tant que patrimoine culturel de l’Europe. La plupart des Européens aimeraient probablement entendre une interprétation imparfaite de l’original, parce que ce serait une preuve d’intégration. Cette interprétation / adaptation / improvisation sur le thème de Mozart, mais bien réalisée et intéressante, semble blasphématoire à leurs oreilles. Mais il est plus probable que les immigrés non européens sauront également apporter quelque chose de leur identité à l’Europe, et que nous serons de plus en plus confrontés à un mélange de cultures, que ce soit avec Mozart ou avec tout autre saint des saints européens.

Cette interprétation a montré que les nouveaux arrivants issus d’autres cultures ne pourront pas nécessairement complètement s’adapter à notre culture dominante, qui est ce qu’ils sont censés faire, mais ils vont essayer de s’adapter à la culture qu’ils rencontrent, dans toutes ses composantes, dans leur for intérieur. Et ils le feront dans les arts et dans la vie. Les statistiques seront ici le facteur décisif: avec le nombre croissant d’immigrants en provenance d’Afrique et d’Asie, cela ne pourra pas n’être que la nourriture, la musique, la mode et les coutumes qui seront soumis à changement – la loi européenne devra le faire aussi. Pourtant, très peu de gens en Europe se disent ouvertement aujourd’hui: Oui, c’est vrai, et alors?

Il semble que parler de l’intégration et de l’assimilation des immigrants (les deux seuls modèles jamais discuté) n’a de sens que jusqu’à un certain point – on parle d’assimilation que quand il s’agit de nouveaux arrivants en provenance d’Europe, par exemple d’Europe orientale, tels que les Albanais ou Bosniaques, mais pas quand il qui concerne les Roms, qui viennent de la même partie du monde, mais ne partagent pas la même culture ou d’histoire. Mais quid des immigrés non-européens en provenance du sud, via Lampedusa, en Sicile, la côte espagnole, et celle de l’Est, en provenance d’Afghanistan via la frontière turco-gréco-bulgare, d’où le plus grand nombre provient? Les Européens, qu’ils soient pro ou contre l’immigration, s’accordent sur la ligne de fond civilisationnelle, que les nouveaux arrivants, en particulier de différentes cultures, ne doivent pas franchir – l’émancipation des femmes, le respect des droits de l’homme, la démocratie. Mais qu’en est-il de l’art, qui, par définition, s’affranchit de toutes les frontières?

Peut-être il vaut mieux être conscient de la façon dont les grands comme Mozart, Bach et Beethoven pourraient retentir à l’avenir. Mais aussi de la façon dont beaucoup d’autres traditions qui nous sont chères changeront, si ce n’est déjà fait. Prenez la production de verre de Murano. La petite île de Murano, célèbre pour son verre depuis la fin du XIIIe siècle, présente une piètre image aujourd’hui. La plupart de ses usines ont fermé leurs portes. Les bijoux, figurines, bols, lampes, supports pour papier, et les bouchons qui sont vendus massivement dans des centaines de magasins de souvenirs de Venise sont fabriqués en Chine. Oui, vous obtenez un certificat disant que le collier que vous avez acheté est en verre de Murano, mais il est plus probable qu’improbable, qu’il soit en verre de Murano Made in China. Les touristes ordinaires ne remarqueront pas la différence ou ni même se demanderont comment la petite île qu’ils ont visité la veille, où le verre n’est pas produit en masse, peut produire rapidement une telle quantité de souvenirs. Ou comment tel anneau de verre merveilleux ou tel bracelet peut coûter quelques euros. Et surtout, comment la grande majorité de ces articles peut être identique, c’est parce que c’est une production de masse. Parce que, sur la petite île de Murano, il n’y a pas deux articles faits à la main qui peuvent être identiques. C’est la seule distinction ; leur bel ouvrage, c’est celui qui est différent.

J’ai eu la chance de voir cela par moi-même dans un magasin derrière mon appartement, à l’angle de la Calle Fiubero. Andrea, qui y travaille, m’a emmené à l’atelier et m’a montré toutes sortes de créations, du presse-papier à la belle joaillerie. Ils disent qu’il est difficile de distinguer le Murano original de leurs copies chinoises. Sur Internet, vous pouvez trouver des avertissements et des informations sur la façon de faire la différence, mais vous pouvez également trouver des annonces pour le verre de Murano fabriqué en Chine. Bien sûr, cela est absurde, puisque Murano est le nom non seulement d’une certaine technique de fabrication du verre, mais aussi des objets faits en verre de Murano. Andrea a ramassé deux bracelets. L’un était fait avec précision, de fabrication irréprochable, sur l’autre, je pouvais voir avec un peu d’effort, qu’il était un produit brut, une imitation chinoise approximative. Le tourisme de masse a conduit à une demande à laquelle Murano ne peut pas répondre, même lorsque l’on travaille à pleine capacité. Et, comme le dit Andrea, les Chinois n’ont ni la même compréhension de l’original, ni de dilemmes moraux au sujet de la production des imitations. Mais ce qui me dérange c’est quand elle a comparé le millefiori, un collier de perles de Murano, avec celui fait en Chine. Parce que je me suis tristement rendu compte que le collier que j’avais acheté dans un autre magasin la veille, était un faux commun !

Le « danger d’une invasion », que les politiciens européens ont l’habitude d’exagérer, ne réside pas seulement dans le nombre d’immigrants (après tout, il y a seulement environ 200.000 Chinois en Italie, et à peu près 2.000 à Venise), mais aussi dans le placement de l’argent et l’achat des propriétés. L’argent est beaucoup plus rapide à amener le changement que les immigrants. D’abord les Chinois à Venise ont acheté des petites boutiques et les transforme en boutique de souvenirs de verre « Murano » ou en boutiques de vêtements en cuir. Puis ils ont acheté des bars et des restaurants; maintenant, ils poursuivent avec les palais, les transformant en hôtels.

Un soir, comme je prenais le vaporetto n°2 à partir de dell’Academia Ponte à l’arrêt San Marco sur le Schiavoni de Riva Delgi, j’ai remarqué que des sections entières sur cette partie du Grand Canal étaient sans lumière. Des palais énormes étaient baignés dans l’obscurité, comme si personne ne vivait là. Ce sont les résidences d’été des riches. Mais parmi eux, il y a également des palais qui appartiennent à la ville et que la ville brade, a expliqué un de mes amis qui vit ici. Parce que le changement vient à bien des égards, non seulement avec les pauvres hères qui parviennent en une seule pièce à Lampedusa ou quelque autre parcelle de sol italien, non seulement par la nourriture, la mode, la coutume et de la musique, mais aussi via les banques, les investissements, le blanchiment d’argent, la corruption de l’administration locale. Et alors que les Européens s’interrogent sur les changements à venir et pour savoir s’il convient de mettre en place un mur autour de l’Europe (si seulement ils savaient déjà où sont ses frontières), alors qu’ils envisagent des mesures pour contenir des immigrants à cette même frontière imaginaire et que la culture de l’Europe et les valeurs qui doivent être préservés (bien que la mondialisation, l’américanisation dans d’autres termes, les a déjà complètement changés), les Chinois sont libres d’investir, d’acheter les palais de Venise, afin de les transformer en hôtels, faisant ainsi encore plus d’argent sur les trésors culturels de l’Europe. Du point de vue de Venise, par rapport aux investissements de la Chine – Nota Bene, certaines personnes ici l’appellent le blanchiment d’argent – la peur des immigrés musulmans en France et en Allemagne et plus au nord semble presque pathétique.

Mon voisin dit que Venise se transforme de plus en plus, non pas en un musée, romantique comme je l’ai pensé, mais en un parc d’attractions Disneylandish détenue par les Chinois, qui, seuls, en tirent profit. Il a probablement raison. Que ce soit à un rythme lent ou rapide, légalement ou illégalement, avec ou sans argent, en tant que réfugiés ou non – des immigrants arrivent. Comme je partais de Venise avec mon collier de faux Murano, écoutant l’Orchestra di Piazza Vittorio, j’essayais d’imaginer ce que les opéras de Mozart donneraient s’ils étaient adaptés par un orchestre chinois au Fenice Teatro dans un avenir pas si lointain.

Cet article fait partie des projets internationaux « Miroirs de l’Europe », une série de reportages littéraires écrits par des auteurs de nombreux pays européens coordonnés par l’association Project Forum à Bratislava, en coopération avec Eurozine.

D’abord publié par Eurozine 15.03.2012 – Original en croate

Traduction anglaise par Christina Pribicevic Zoric

Traduction française par Valérie Courteau

© Slavenka Drakulic / Mirrors of Europe / Project Forum
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